Каждый мастер, занимающийся укладкой кафеля, делает работу по своей технологии, которая отработана годами. Один старается как можно плотнее заполнить пространство между плиткой и стеной, другой на этот важный нюанс практически не обращает внимания и укладывает кафель с большим количеством пустот.

Все эти, казалось бы, незначительные подробности влияют не только на срок службы керамической плитки, но и на то, как она себя поведёт при сверлении – незначительный удар в месте, где имеется пустота, непременно приведёт кпоявлению трещины или расколу плитки. Именно исходя из этой особенности укладки кафеля, разработана технология сверления кафеля, которую мы с вами рассмотрим самым подробным образом и ответим на вопрос, как сверлить кафельную плитку и чем делать это лучше в каждом конкретном случае.

Этим вопросом, как правило, задаётся человек, перед которым стоит задача прикрепить что-либо к стене или к полу и при этом не испортить плитку. Сразу хочу заметить, что оборудовать помещение, облицованное кафелем, нужно начинать исключительно только после полного высыхания клея – а это, как минимум, неделя. Такой долгий срок обусловлен не только вероятностью повреждения кафеля – дело в том, что рыхлый и не до конца застывший клей или раствор просто не способен удерживать дюбель, как говорится, мёртвой хваткой.

Ну ладно, это хотя и важный момент, но на сам процесс сверления прямого влияния не оказывает. Многие «Кулибины» рекомендуют накернить эмаль керамической плитки, чтобы сверло или бур не скользили по кафелю – так-то оно так, но скольжение характерно только для тупого сверла или бура.

А острый инструмент такого явления лишён – именно по этой причине, чтобы исключить из процесса сверления этап кернения, который связан с ударом, способным привести к появлению трещины, использовать необходимо новый и острый режущий инструмент. Устанавливаем его в перфоратор или дрель, отключаем режим долбления и на маленьких оборотах, потихоньку просверливаем керамическую плитку. Когда сверло пройдёт плитку насквозь, можно включить удар, который ускорит процесс образования отверстия и уже не причинит какого-либо вреда новенькой кафельной плитке.

Теперь немного об инструменте, применяемом при сверлении керамической плитки. Здесь выбор довольно большой и зависит от диаметра требуемого отверстия. Для устройства отверстий небольшого диаметра применяются либо буры для перфоратора, либо свёрла с твердосплавной победитовой напайкой для дрели. Такие свёрла бывают двух видов: с привычной для нас усиленной твердосплавной режущей кромкой сверла, и конусным твердосплавным наконечником. Последние, в силу своих конструктивных особенностей, более эффективны и практичны.

Единственным их недостатком, кроме ограничения по диаметру (как правило, такими перьями вы можете просверлить отверстия до 20 мм), является их несостоятельность в работе с керамогранитом – их область применения ограничивается исключительно керамикой. Для сверления керамогранита применяется другой тип сверла – трубчатый. Очень часто в народе их называют коронками с алмазным напылением.

Такая коронка способна просверлить в плитке отверстие диаметром от 5 до 150 мм – так что если возникла необходимость протянуть через стену какую-либо трубу, то без коронки вам не обойтись. Специфический инструмент требует и особого с ним обращения – процесс сверления коронкой имеет свои тонкости и нюансы.

Во-первых, это скорость оборотов дрели – в результате работы коронкой на больших оборотах алмазное напыление очень быстро изнашивается. Алмазная крошка просто осыпается от перегревания и скорости вращения.

Во-вторых, охлаждение – чтобы не перегревать коронку, её необходимо периодически охлаждать путём опускания в воду. Именно такой подход к работе с коронкой обеспечит её долгую работоспособность.

Такая необходимость возникает именно в процессе укладки керамической плитки. Может быть отверстие необходимо, чтобы оставить доступ к выводам для подключения сантехнических приборов, а может для установки розетки или выключателя – в общем, так или иначе приходится высверливать или вырезать в кафеле отверстия довольно большого диаметра. И делать это обычным сверлом просто невозможно.

Именно для этих целей кроме алмазной дорогостоящей коронки существует так называемая «балеринка». Этот инструмент представляет собой циркуль, сделанный из сверла с победитовой напайкой и твердосплавного резца. Причём, чтобы получить возможность вырезать отверстия разного диаметра, соединение резца и сверла делается регулируемым и оснащается специальной шкалой, контролирующей радиус высверливаемого отверстия.

Пользоваться таким инструментом довольно просто – самое главное, чтобы сверление производилось на твёрдой и ровной поверхности.

Плитка должна опираться на основание всей своей плоскостью – иначе она просто будет расколота. Принцип работы тот же, что и при создании отверстия сверлом – никаких сильных нажимов и больших скоростей вращения и уж тем более никаких ударов. Сверление производится исключительно с лицевой стороны плитки.

Наилучшим вариантом будет так называемое двухстороннее сверление – сначала сверлят с лицевой стороны, пока не прорежется полностью эмаль, а потом с тыльной стороны плитки отверстие высверливается до конца. Что даёт такой подход к процессу создания отверстия большого диаметра? Таким образом сводится к минимуму воздействие биения «балеринки» – если прорезать отверстие только с одной стороны, то шансы быть расколотой у плитки гораздо выше. Рисковать не нужно, эта технология сверления плитки отработана годами практики.

В общем, решая вопрос, как и чем сверлить плитку, главное помнить два золотых правила: во-первых, пользуйтесь новым и острым инструментом и, во-вторых, исключайте из процесса сверления какие-либо удары. Только придерживаясь этих правил, вы сможете сверлить любую плитку и не бояться причинить ей серьёзных повреждений.